Советы | My Cars Blog
  • +7 (925) 292-99-10; +38 (093) 824-18-46
  • Vladislav@MyCarsBlog.ru

Category ArchiveСоветы

система bluetec

Для чего и как работает система Bluetec в дизельных двигателях?


В будущем существование ДВС, особенно дизельных, без сложных многоступенчатых систем нейтрализации отработавших газов представить трудно. Двигателисты с их играми в качество смесеобразования, похоже, подходят к своему «технологическому пределу», поэтому дальнейшее снижение токсичности выхлопа за химиками.


К каким только ухищрениям не прибегают разработчики, дабы увеличить экологичность своих автомобилей. Мудрят с солнечными батареями, электрическими и гибридными приводами, шаманят с водородными технологиями. Из этих разработок многие просочились на конвейер, а некоторые так и остались доживать свой век, будучи воплощёнными только в опытных образцах. А, между прочим, технология Bluetec, которую Mercedes-Benz применяет на своих дизельных автомобилях, хоть и не является революционной, но зато чистит отработавшие газы как надо.

Эффективность этой системы ставить под сомнение грех. Посудите сами, благодаря её применению инженерам без изменения конструктива двигателей, соответствующих нормам Евро-3, удалось с минимальными перенастройками топливной аппаратуры достичь уровня выбросов, которые по содержанию окислов азота с большим запасом укладываются в нормы Евро-5 и даже Евро-6. Так как же устроено это чудо техники?

система bluetec

Корпус каталитического нейтрализатора выполнен из двойных стенок с жаропрочной оболочкой между ними. Внутри корпуса находятся керамические или металлические «соты», покрытые тонким слоем химически активного вещества — катализатором. В результате работы катализирующего вещества токсичные соединения CO, CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды Н2О.

На многих современных машинах нынче трудятся трёхкомпонентные нейтрализаторы. Они относительно просты, не слишком дороги в производстве, обладают достаточной долговечностью и, надо сказать, весьма неплохо справляются со своей задачей. В таких катализаторах платина и палладий «воюют» с СО (угарный газ) и СН (углеводороды), а родий «борется» с NO (окислы азота). Если особо не вдаваться в подробности, то результатом работы «противогаза» является окисление или восстановление этих токсичных компонентов до углекислого газа СО2, азота N2 и воды. И если на бензиновых двигателях со зловредной «троицей» научились бороться весьма эффективно, то при очистке выхлопа дизельных моторов химики столкнулись с кое-какими проблемами.

система bluetec

На многие модели автомобилей ставятся двух- или даже трёхкомпонентные нейтрализаторы. Они, как правило, состоят из нескольких секций с различными каталитическими веществами — платиной, родием, палладием.

Всё бы ничего, да только особенности смесеобразования в дизеле таковы, что при его работе выделяются не только перечисленные вредоносные компоненты, но и, плюс ко всему, большое количество сажи, которая, кстати, является «провокатором» роста раковых клеток. И это ещё не всё! Особенность дизельных «движков» такова, что если уменьшить долю сажи в выхлопе, содержание NOx, напротив, начнёт резко возрастать. И наоборот. Причём перевес в ту или иную сторону зависит не только от совершенства процесса смесеобразования, но и от режима работы.

система bluetec

«Соты» каталитического нейтрализатора.

Вот и получается, что для комплексной очистки дизельного выхлопа нужна куда более сложная система, состоящая из нескольких компонентов. И таких систем, надо сказать, было выпущено довольно много — с ними экспериментировали и Toyota, и Citroen, и Mitsubishi. Среди них есть весьма интересные экземпляры, но, к сожалению, по своей сложности они в большинстве случаев напоминают гидролизные установки нефтеперегонного завода. Они не только громоздки и тяжелы, но ещё и дороги до такой степени, что их использование в массовом производстве ставит под вопрос рентабельность.

система bluetec

Дизельные красавцы Аrtego, Actros и Axor выпускаются в различных вариантах и могут соответствовать как нормам Евро-4, так и нормам Евро-5.

Хотя, следует заметить, на сажу управу удалось найти относительно быстро и, главное, дёшево. Химики-инженеры создали специальные накопительные противосажевые фильтры, которые можно видеть сегодня на большом количестве современных дизелей. С СО и СН на этих моторах эффективно борются при помощи обычных окислительных катализаторов. А куда же девать NOx? Ведь его количество при отдельных режимах работы дизеля может настолько увеличиться, что вписать его в нормы Евро-4 и, тем более, Евро-6 становится весьма проблематично.

система bluetec

13-метровый «междугородник» Mercedes-Benz Tourismo, который вышел в прошлом году, соответствует нормам Евро-4.

Ответ дали специалисты компании Mercedes со своей технологией Bluetec. Именно эта система очистки выхлопа, которая среди себе подобных оказалась наиболее простой и удачной, позволила «вписать» дизельные двигатели в перспективные сверхжёсткие нормы токсичности по всем статьям, в том числе и относительно окислов азота. Однако не все знают, что под «вывеской» Bluetec на автомобилях Mercedes и Chrysler применяется не один, а три подвида системы, отличающиеся весьма сильно. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

система bluetec

Схема работы системы очистки выхлопа Bluetec на грузовиках Actros.

Первой в серию DaimlerChrysler вывел автомобили с системой, которая предполагала впрыск в выпускной тракт искусственной мочевины AdВlue. Опытные образцы с мочевинной технологией Bluetec концерн выпустил на дороги в 2002 году. На протяжении нескольких месяцев испытатели гоняли машины по дорогам Европы и Америки, прежде чем поняли, что система дееспособна и может применяться на серийных автомобилях. Уже в начале 2005 года серийные дизельные грузовики концерна оснащались такими системами. Потом технология потихоньку перекочевала на автобусы. А не так давно к ним присоединились и легковушки, например, внедорожник Mercedes-Benz GL или Mercedes E 320 CDI Bluetec.

система bluetec

А это не что иное, как дозирующее устройство, которое контролирует подачу мочевины AdBlue в выхлопную трубу грузового Actros.

Грузовой вариант Bluetec наиболее простой и работает следующим образом: специальный активный реагент AdВlue, который представляет собой водный раствор мочевины (вода + аммиак), при помощи специального дозатора подаётся в выпускной тракт и перемешивается с выхлопными газами.

система bluetec

Mercedes для заправки ёмкостей автомобиля мочевиной оснастил собственные центры обслуживания и некоторые заправочные станции специальными колонками.

Далее эта «адская» смесь попадает в специальный нейтрализатор SCR (Selective Catalytic Reduction) избирательного действия. Здесь аммиак из AdBlue под влиянием катализирующих веществ при температуре около 250–300°С вступает в химическую реакцию с окислами азота. В результате чего NOx «разбирается» на безобидные азот и воду. Естественно, здесь дожигаются и остальные вредные компоненты.

А вот вариант, устанавливаемый на внедорожник Vision GL 320 Bluetec, более навороченный. Работает эта версия так: практически сразу после выпускного коллектора отработавшие газы попадают в окислительный катализатор, который совмещён с противосажевым фильтром. Кстати, ничего особенного этот совмещённый «очиститель» собой не представляет — большинство современных дизельных моторов оснащается именно такими. В нём платина и палладий «борются» с СО и СН, а фильтр задерживает, а потом окисляет твёрдые частицы углерода, то есть сажи.

система bluetec

Составные части системы нейтрализации с применением мочевины, устанавливаемые на легковые автомобили.

система bluetec

Так многоступенчатая система очистки выхлопа скомпонована на внедорожнике Mercedes-Benz Vision GL 320 Bluetec.

Затем полуочищенный выхлоп попадает в смесительную камеру выпускного тракта и смешивается с реагентом AdBlue. Заключительная стадия очистки проходит в избирательном катализаторе SCR точно так же, как на «грузовой» модификации системы. И только после такой многоступенчатой очистки выхлопные газы «отпускают на волю».

система bluetec

Vision GL 320 Bluetec (справа) показали во время Детройтского автосалона в 2006 году. Дизельная V-образная «шестёрка» CDI развивает 211 лошадей и 540 ньютон-метров крутящего момента. При этом уровень загрязняющих веществ мотора соответствует нормам Евро-4. Трёхтонная махина с этим «движком» расходует в смешанном режиме 9,4 литра дизельного топлива на сто километров.

Расход искусственной мочевины не так велик, как может показаться сначала — всего около 0,1 литра на 100 километров. Следовательно, 20-литрового бака с AdBlue, вполне хватает на пробег более 20 тысяч километров. А это значит, что запас можно пополнять каждый раз при выполнении планового ТО. С грузовиками ситуация аналогичная, только жидкости на километр пути, конечно же, уходит несколько больше.

система bluetec

Прототип с длинным названием Bluetec Jeep Grand Cherokee Engineering Concept с трёхлитровым дизелем CRD был представлен Крайслером на Детройтском автошоу в прошлом году. Насчёт серийного производства таких автомобилей американская компания пока помалкивает.

Есть, разумеется, у «жидкостной» Bluetec и недостатки. И речь не только о цене — система крайне прихотлива к качеству топлива и способна нормально работать только на солярке с минимальным содержанием серы. Кроме того, такая система доставляет лишние хлопоты при обслуживании. Есть и ещё одна трудность — раствор AdВlue замерзает уже при минус 11,5°С.

система bluetec

На Mercedes GL 320 Bluetec, а также Bluetec Jeep Grand Cherokee Engineering Concept и других легковушках с мочевинной технологией бак с реагентом ушёл в подполье.

Поэтому сверхчистые дизели, работающие с реагентом AdBlue, актуальны в регионах, где минимальная температура не опускается ниже минус 5–8°С. То есть в относительно тёплых европейских странах или южных штатах Америки. К примеру, в озабоченной проблемами экологии Калифорнии.

система bluetec

Mercedes-Benz Vision C 220 Bluetec немцы представили миру весной 2007 года, буквально за неделю до Женевского автосалона. Мотор этого седана «коптит» настолько чисто, что удовлетворяет требованиям Евро-6, которые вступят в силу только в 2015 году.

Зная об этих недостатках, Mercedes в своё время озадачился разработкой системы без использования мочевины. Так родился ещё один вариант, который, кстати, уже применяется на седанах и универсалах Mercedes E 320 CDI Bluetec. Здесь разработчики пошли по иному пути — при помощи электроники они несколько изменили характер впрыска на всех режимах. И решили подвергнуть выхлопные газы четырёхступенчатой очистке, без применения жидкого реагента.

система bluetec

А так устроена четырёхступенчатая система очистки газов без использования мочевины (Mercedes E 320 CDI Bluetec).

Система эта состоит из платинового окислительного каталитического нейтрализатора, противосажевого фильтра и двух SCR-катализаторов, которые «сражаются» исключительно с окислами азота. С такой четырёхступенчатой очисткой автомобили продаются исключительно на территории США и позволяют дотянуть состав окислов азота в выхлопе до строжайших калифорнийских стандартов. Кстати, принятые в штате Шварценеггера нормы по концентрации окислов азота NOx примерно соответствуют уровню Евро-5.

система bluetec

А это, собственно, рентген Mercedes E 320 CDI Bluetec с системой, в которой применена последовательная четырёхступенчатая очистка выхлопа без использования мочевины. Судьба этого Мерса весьма забавна, ведь изначально автомобиль запретили продавать на территории Калифорнии из-за несоответствия экологическим нормам. Однако, немного поработав над ошибками, немцы всё-такипрорвались на автомобильный рынок южного штата.

В будущем технологии Bluetec сейчас сомнений уже нет. Но пока что лидером по выпуску таких машин является Mercedes-Benz. Кстати, в консорциум Bluetec некогда входил ещё и Volkswagen, но позже концерн почему-то решил отказаться идти в ногу со своими коллегами. Тем не менее продажи машин с Bluetec только начинаются, и не факт, что остальные производители в перспективе не будут делать что-то подобное. Правда, к России всё это пока, как обычно, не относится — с нашим-то качеством солярки…

система bluetec

В этом году во Франкфурте Mercedes представил S-400 Bluetec Hybrid. Интересна разработка тем, что в ней воедино соединены две экотехнологии: гибридный привод и многоступенчатая система очистки выхлопа с применением реагента AdBlue. Старания инженеров привели к тому, что автомобиль с запасом укладывается в нормы Евро-6. Скажем по секрету, инженеры из Штутгарта к 2009 году готовятся выпустить в серию ML 450 Hybrid и E300 Bluetec Hybrid.

Кстати, Scania и MAN готовят мерседесовской технологии довольно сильную альтернативу. Они пообещали представить V-образную дизельную «восьмёрку» с технологией EGR, которая будет соответствовать Евро-5 уже в 2008 году. «Шестигоршковые» дизели с «пятым Евро» у них уже есть. Правда, надо заметить, что Scania и MAN делают упор не на SCR-технологии (как в Bluetec), а на более точное управление фазированным впрыском и каталитическую систему очистки с рециркуляцией (возвратом обратно в камеру сгорания) отработавших газов. Рассказывает портал Drive.ru

telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

 

0
фазы газораспределения

Для чего необходима замена фазы газораспределения?


Виталий Кабышев

Задача механизма газораспределения — обеспечить наивысшую эффективность наполнения и очистки цилиндра во время работы двигателя. От того, насколько грамотно подобраны фазы газораспределения, зависит экономичность мотора, мощность и развиваемый момент.


Качество работы двигателя — его КПД, мощность, крутящий момент и экономичность зависят от многих факторов, в том числе и от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.
В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала. Профиль этих кулачков определяет момент и продолжительность открытия (то есть ширину фаз), а также величину хода клапанов.

В большинстве современных двигателей фазы меняться не могут. И работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Дело в том, что характер поведения газов (горючей смеси и выхлопа) в цилиндре, а также во впускном и выпускном трактах меняется в зависимости от режимов работы двигателя. Постоянно изменяется скорость течения, возникают различного рода колебания упругой газовой среды, которые приводят к полезным резонансным или, наоборот, паразитным застойным явлениям. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

фазы газораспределения

Фазы газораспределения в поршневых двигателях внутреннего сгорания — это моменты открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов (окон). Фазы газораспределения обычно выражаются в градусах поворота коленчатого вала и отмечаются по отношению к начальным или конечным моментам соответствующих тактов.

Так, например, для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу.

фазы газораспределения

Тюнеры часто мудрят со сдвигом фаз при помощи таких сборных звёздочек. Заменив штатный распредвал на «спортивный» с другими фазами, можно добиться существенной прибавки мощности.

При работе на максимальной мощности ситуация сильно меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов закономерно сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать куда больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить столь непростую задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими. При этом для лучшей продувки цилиндров фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты.

фазы газораспределения

Хондовская VTEC (Variable Valve Timing and Electronic Control) так же, как и тойотовская VVT-I (Variable Valve Timing with intelligence), позволяет плавно изменять фазы газораспределения фазовращателем с гидравлическим управлением. Это достигается путём поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных клапанов в диапазоне 40—60° (по углу поворота коленчатого вала).

Так что при разработке и доводке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на сложные компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фиксированными фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких. И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным. Вот так задачка!

Но конструкторы такие задачи уже давно щёлкают как семечки и способны при помощи сдвига и изменения ширины фаз газораспределения менять характеристики двигателя до неузнаваемости. Поднять момент? Пожалуйста. Повысить мощность? Не вопрос. Снизить расход? Не проблема. Правда, подчас получается так, что при улучшении одних показателей приходится жертвовать другими.

фазы газораспределения

Doppel-VANOS (Doppel Variable Nockenwellen Steuerung) от BMW умеет двигать фазы плавно от начального до конечного значения. При помощи гидравлики система заведует как процессами впуска, так и выпуска.

А что если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя? Запросто. Благо способов для этого придумана масса. Один из них — применение фазовращателя — специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. Наиболее часто такая система устанавливается на впуске. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

фазы газораспределения

Механизм газораспределения 3,2-литровой «шестёрки» FSI от Audi приводится цепями со стороны маховика. У каждого распределительного вала свой фазовращатель.

Но неуёмные инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами. Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении.

фазы газораспределения

Система Valvetronic позволила отказаться от дроссельной заслонки, система меняет и степень открытия клапанов и фазы. Применяется она на моторах BMW с 2001 года. Ход клапана меняется при помощи электродвигателя и сложной кинематической схемы и пределах 0,2–12 мм.

Изменять момент и продолжительность открытия — это замечательно. А что если попробовать изменять высоту подъёма? Ведь такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм (ГРМ).

фазы газораспределения

Аналогичная система от немецкой компании Mahle.

Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа.

фазы газораспределения

Система Variable Valve Event and Lift System (VEL), разработанная Ниссаном, напоминает баварский Valvetronic. Специальный эксцентрик, который приводится от электродвигателя, смещает точку опоры коромысла, и за счёт этого изменяет ход клапана. Высота подъёма варьируется в пределах 0,5–2 мм.

Поэтому идеальным вариантом было бы открывать впускной клапан только на время, необходимое для достижения нужного наполнения цилиндра горючей смесью. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и, соответственно, продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. По разным данным, экономия от применения системы бездроссельного управления может составлять от 8% до 15%, прирост мощности и момента в пределах 5—15 %. Но и это не последний рубеж.

фазы газораспределения

Так работает «трёхступенчатый» i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control). На низкой частоте вращения топливо экономится благодаря тому, что половина впускных клапанов практически дезактивирована. При переходе на средние обороты ранее «дремавшие» клапаны включаются в работу, но их амплитуда не максимальна. На мощностных режимах впускные клапаны начинают работать от единственного центрального кулачка. Он обеспечивает максимальный подъём клапанов, кроме того, его профиль специально заточен под мощностные режимы. Управление режимами осуществляется гидравликой и электроникой.

Несмотря на то что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать ещё выше. За счёт чего? За счёт скорости открытия клапанов. Правда, механический привод здесь сдаёт позиции электромагнитному.

фазы газораспределения

Осенью 2007 года Toyota запустит в производство моторы с газораспределительным механизмом Valvematic, который будет изменять не только фазы газораспределения, но и высоту подъёма впускных клапанов. Не секрет, что многие производители достаточно давно применяют подобные системы. Но Toyota в серию такую систему запускает впервые. Мощность двухлитрового атмосферника 1AZ-FE, благодаря новому газораспределительному механизму, удалось поднять со 152 до 158 сил, а момент — с 194 до 196 Нм.

В чём ещё плюс электромагнитного привода? В том, что закон (ускорение в каждый момент времени) подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия клапанов позволяется менять в очень широких пределах. Электроника согласно прописанной программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Зачем? В целях экономии, например, на холостом ходу, при движении в установившемся режиме или при торможении двигателем. Да что режимы — прямо во время работы электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный. Интересно, скоро ли появятся такие системы на конвейере?

фазы газораспределения

А это схема работы механизма VVTL-i, предложенная компанией Toyota. Здесь высота подъёма и продолжительность открытия обоих впускных клапанов изменяются скачкообразно. При работе двигателя на частотах вращения коленчатого вала до 6000 об/мин высота подъёма и продолжительность открытия обоих клапанов задаются кулачком (1), который через рокер (5) воздействует на оба клапана. На оборотах выше 6000 закон движения клапанов задаётся более высоким кулачком (2). Чтобы ввести его в строй, нужно переместить сухарь (3) вправо (сухарь перемещается под давлением масла, которое в нужный момент повышается в управляющей магистрали). После того как сухарь переместился вправо, кулачок (2) через шток (4), который до этого времени свободно качался, начинает воздействовать на клапаны через рокер.

фазы газораспределения

Опытный образец четырёхцилиндрового мотора с электромагнитным приводом клапанов и непосредственным впрыском был создан компанией BMW. Здесь количество воздуха, поступающего в цилиндр, регулируется продолжительностью открытия клапана, ход при этом не регулируется. Якорь подпружиненного клапана помещён между двумя мощными электромагнитами, которые призваны удерживать его только в крайних положениях. Чтобы предотвратить ударные нагрузки, каждый раз при приближении к крайнему положению клапан тормозится. Положение и скорость перемещения клапана фиксируются специальным датчиком.

Пожалуй, дальнейшее увеличение эффективности работы мотора за счёт ГРМ уже невозможно. Выжать ещё больше мощности и момента с того же объёма при меньшем расходе можно будет только с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия, других видов топлива. Но это — уже совсем другой разговор. Рассказывает портал: Drive.ru

telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

 

1
рулевые наконечники

Как понять что неисправны рулевые наконечники?


Рулевое управление является одним из важных составляющих транспортного средства. От его состояния зависит не только комфортное передвижение, но и безопасность во время езды, как для водителя, так и для остальных участников движения. Этот управляющий узел состоит из нескольких составляющих, которые необходимо время от времени проверять на износ и исправность. Одним из таких элементов являются тяга и рулевой наконечник (в рулевом управлении их два). Эти детали позволяют поворачивать колеса автомобиля под необходимым углом, способствуя повышенной маневренности. И для того, чтобы увеличить срок эксплуатации данных рычагов, необходимо своевременно распознать признаки неисправности рулевых наконечников.


Первичный осмотр

Очень важно изредка выполнять осмотр не только внешнего состояния автомобиля, но и заглядывать под него. Таким образом, можно своевременно предупредить поломку какой-либо детали или узла в целом. Такая проверка не займет много времени и сил, и для этого не обязательно быть знатоком в автомобилях. Чтобы определить неисправность, лучше попросить знакомого вам помочь, так как для определения наличия люфта нужно два человека. Помимо этого можно проверить деталь на наличие механических повреждений.

Конструкция рулевой тяги авто

Тяга приходит в неисправность гораздо реже чем наконечники.

Чтобы выполнить первичный осмотр рулевых наконечников нужно выполнить следующее:

  1. Рулевая тяга и наконечники изначально недоступны, так как находится на днище авто. Для более тщательного осмотра необходимо загнать машину на смотровую яму. Это создаст более открытый доступ ко всем элементам подвески, днища и, в том числе, позволит качественнее проверить рулевой наконечник. Если нет возможности воспользоваться ямой, то можно применить домкрат, но только для поднятия авто. Для повышения безопасности используйте подставочные опоры (пеньки).
  2. Нужно с помощью ветоши протереть детали от всякого налета, это позволит рассмотреть поверхность на наличие дефектов. Также нужно уделить внимание крепежным местам, так как именно в соединениях чаще всего может таиться неисправность.
  3. В основном первой деталью, которая приходит в непригодность считается пыльник. Поэтому следует проверить его на наличие трещин.Треснутый пыльник ШРУСа фото
  4. Чтобы проверить люфт нужно, чтобы помощник покрутил руль в обе стороны, а вы при этом наблюдаете за работой наконечников. Если наконечник перемещается вдоль оси пальца более чем на полтора миллиметра, то это свидетельствует о том, что рулевой наконечник неисправный.
  5. Неисправность может быть где угодно, при проверке нужно быть максимально внимательными. После осмотра одной из сторон, нужно проверить вторую.
  6. При желании, раз уж вы под автомобилем, выполните диагностику и других не маловажных узлов и деталей. При необходимости некоторые из них можно смазать или же срочно заменить.

Признаки поломок

Вторые же можно назвать расходным материалом. Их срок службы, в среднем, составляет не более сорока тысяч километров. Чтобы увеличить этот показатель необходимо ездить только по ровной поверхности и водить авто очень бережно.

Итак, давайте рассмотрим основные признаки поломки, которые могут привести автомобиль в неисправность.Наконечник рулевой тяги автомобиля

  • Люфт – явный признак. Если при движении на невысоких скоростях вы начали замечать, что колеса вашей машины поворачивают не в соответствии с поворотом руля, то вам необходимо проверить рулевой механизм. Это следует выполнить неотложно, наличие люфта может привести к самым худшим последствиям.
  • Отдача в руль. Если при езде вы начали замечать сильное биение руля – это также звоночек для проверки рулевой тяги и наконечников.
  • Появление нештатных звуков. Если повреждается пыльник, то пыль проступает и оседает на место соединения. Таким образом, при работе этого элемента появляются звуки. В дальнейшем такие условия могут привести к преждевременному износу этих деталей.

Очень важно вовремя реагировать на появление внештатных отклонений в работе своего автомобиля. Постарайтесь уделить диагностике как можно больше времени. Такое отношение позволит вам сохранить свое авто и его составляющие на долгое время.

Видео «Проверка рулевых тяг автомобиля»

На записи показано, как происходит диагностика рулевых тяг на автомобиле марки «Ваз», а также озвучены советы по определению неисправности наконечников рулевых тяг.

 Рассказал портал: Колеса
telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

0
суппорта

Как и для чего нужно смазывать суппорта?


Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.


Этот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

  • BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
  • FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
  • Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
  • LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
  • HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
  • MAZDA 0000-77-XG3A;
  • NISSAN 999MP-AB002;
  • SUZUKI 99000-25100;
  • TOYOTA 08887-80609;
  • CHRYSLER/Mopar J8993704;
  • Volvo 1161325-4.

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

  • ACDelco 89021537 (10-4022);
  • Federal Mogul F132005;
  • FTE Automotive W0109;
  • Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
  • TRW Automotive PFG110.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

719
Производитель Bosch Superfit официально позиционирует её как смазку для направляющих, в то время как медная смазка Liqui Moly Kupfer Paste (справа) для этого не подходит.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОДХОДЯЩЕЙ СМАЗКИ НА ПРАКТИКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРАТНОМУ ЭФФЕКТУ – ТО ЕСТЬ, СМАЗАННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ ЗАКИСАЮТ В СУППОРТЕ, ИЗ-ЗА ЧЕГО ПЛАВАЮЩАЯ СКОБА ТЕРЯЕТ СВОЮ ПОДВИЖНОСТЬ, А КОЛОДКИ НАЧИНАЮТ ПОДКЛИНИВАТЬ И ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ.


779

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

LM-7656
На верь глазам своим: не смотря на надпись «антискрипная», производитель рекомендует эту смазку именно для направляющих пальцев!
lm-table
Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

Это слайд-шоу требует JavaScript.


ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.


ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА СМАЗЫВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ СТУКА – КАК ПРАВИЛО, ПРИ ВЫРАБОТКЕ В ОТВЕРСТИЯХ СКОБ СУППОРТОВ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ ДЕТАЛИ ВСЕ РАВНО ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ.


Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

778
Обратите внимание на качество пыльников, приобретённых вместе с пальцами. Да и к самим направляющим возникают вопросы.

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

Это слайд-шоу требует JavaScript.


Словом, в каждом конкретном случае нужно «изучить вопрос» прежде, чем браться за тюбик со смазкой и гаечные ключи. Ведь единого метода решения проблемы стука тормозных суппортов нет – иногда достаточно лишь смазать пальцы, а бывают ситуации, когда проблему можно решить только путём замены деталей тормозной системы.

Как смазывать

Теперь, когда Вы знаете, чем правильно смазывать направляющие пальцы суппортов, осталось ответить на вопрос, как это делать. Как мы уже заметили, кроме смазки стоит запастись и ремкомплектом или хотя бы резиновыми пыльниками, поскольку эти детали нередко оказываются повреждёнными.


САМА СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ОБЫЧНО ЗАТРУДНЕНИЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ, И ЭТУ ПРОЦЕДУРУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ КАЖДОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ – НАПРИМЕР, ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ИЛИ ДИСКОВ.


Это слайд-шоу требует JavaScript.


Ну и, конечно, смазывать направляющие нужно, если возник тот самый громкий звук, с которого и начался разговор.

суппорта
При попытке покачать суппорт деталь не должна заметно перемещаться или издавать металлический стук.

Смазку необходимо нанести на пальцы, убедившись, что после сборки суппортов они не потеряли подвижности. Некоторые механики щедро и густо смазывают «направляйки», пытаясь таким образом избавиться от стука, но в действительности для одного пальца достаточно всего 2-3 грамма смазки.

суппорта

Отдельные ремонтники не ограничиваются лишь смазкой и идут дальше, дорабатывая пальцы доступными методами. К примеру, это может быть проточка пальцев с последующим нанесением какого-нибудь полимерного покрытия. Однако вряд ли такой способ может быть одобрен производителями тормозов или автомобиля, да и полиция отнюдь не приветствует любое вмешательство в тормозную систему. Ведь как себя поведёт кустарно доработанный палец, в реальности никто не знает… Рассказал портал: Колеса

telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

 

0
подтягиваем ремень генератора

Подтягиваем ремень генератора своими руками


Водители, которые бережно относятся к своему автомобилю, регулярно осуществляют проверку его технического состояния. Но учитывая тот факт, что авто современного типа – это сложный набор разнообразных деталей и механизмов, то держать под контролем состояние всех элементов – задача не такая уж и простая. Но доводить машину до критического состояния в виде поломки, которая поставит на «нет» весь процесс деятельности авто, вряд ли кому-нибудь хочется. По этой причине бережливые автолюбители перед каждым выездом пытаются исполнять особый ритуал, который заключается в осмотре самых важных узлов. В этот список следует включить в диагностику такой параметр, как натяжение ремня генератора. Очень важно быть в курсе того, как подтянуть ремень генератора и делать это правильно, качественно и надолго.


Диагностика

Ременная передача является единственным способом, обеспечивающий передачу с коленчатого вала на генератор вращательного движения. Ремень, который изготавливают из эластичной армированной резины, призван соединять между собой два шкива. Эта пара вращается со скоростью нескольких тысяч оборотов за одну минуту. При факте таких показателей обязательным условием считается, когда ремень прилегает к канавке шкива очень плотно. В таком случае он не пропускает любого рода проскальзывание.

Подтяжка ремня автомобильного генератора

Что касается степени натяжения данного устройства, то тут может быть три варианта:

  1. Чрезмерное натяжение, что обеспечивает уменьшение ресурса подшипников генератора.
  2. Недостаточное натяжение, когда ремень расслаблен, в результате чего на резких поворотах ему свойственно проскальзывать и свистеть. Как результат – определенные просадки в напряжении бортовой сети.
  3. Нормальное натяжение – естественно, идеальный вариант.

Если возникли подозрения касательно неполадок с ремнем, то я рекомендую тут же осуществить соответствующую диагностику, которая поможет точно узнать о состоянии и степени натяжении данного механизма. Для реализации далее описанных операций водителю понадобится штангенциркуль, а при отсутствии такового подойдет и обычная линейка, желательно металлическая.

На первом этапе нужно надавить на описываемое устройство с определенным усилием (не менее 3 и не более 4 кг). После этого нужно замерить степень изгиба при помощи заготовленного устройства. Если натяжение нормально, то показатель не будет превышать отметку в 1 см. В противном случае можно говорить о неприемлемом состоянии ремня генератора.

Пружинный динамометр для проверки генератораЕсть еще один способ диагностики анализируемого устройства. Для его применения понадобится динамометр. В этом случае ремень нужно потянуть в сторону и, снова-таки, измерить его прогиб.

Опытный же специалист способен без использования какого-либо из выше описанных устройств понять, в нормальном ли состоянии находится генераторный ремень. Но я не рекомендую переоценивать свои знания и умения и все же провести диагностику при помощи специальных приборов.

Что касается оптимальных значений натяжения, то это такие данные: для генератора 37.3701 – прогиб на 10-15 мм, для генератора 9402.3701 – прогиб на 6-10 мм. При этом усилие нажатия должно равняться около 10 кгс.Новый ремень автомобильного генератора

В рамках этого следует отметить и про ресурс описываемого механизма. Так, автоэксперты советуют производить замену ремня генератор через каждые 15 тысяч км. А еще одной причиной необходимости ремонта ремня считается то, когда он отслаивается или рвется.

Особенности подтяжки

Если автовладелец в процессе диагностики ремня генератора обнаружил слабую степень его натяжения, то следует исправить этот пока еще не очень страшный и опасный недочет. Как подтянуть ремень генератора – об этом и будет рассказано далее.Ремонт ремня автомобильного генератора

Прежде всего следует отметить то, что, приступая к операции подтяжки ремня генератора, для начала не помешало бы ознакомиться с перечнем рекомендаций от производителя. Они нередко могут предоставить весьма полезную информацию. А как минимум следует знать о тех индивидуальных особенностях своего автомобиля, которые могут в какой-либо мере изменить общий процесс ремонта.

Процедуру подтягивания генераторного ремня можно реализовать при помощи двух устройств: регулировочной планки или регулировочного болта.

С помощью регулировочной планки

Здесь ответ на вопрос, как подтянуть ремень генератора, не будет отличаться особой сложностью, так как многие автомобили располагают очень простым механизмом регулировки анализируемого механизма.

При применении регулировочной планки как основного инструмента подтяжки следует знать о том, что сам генератор автомобиля прикреплен к картеру двигателя. Сделано это при помощи длинного болта, который и позволяет ему перемещаться сверху вниз. А элементы, призванные фиксировать положение генератора, называются прорезью и гайкой. Они являются частью дугообразной планки, которая располагается в верхней же части описываемой конструкции. Для того, чтобы достичь оптимального значения натяжения, нужно следовать такой инструкции:

  1. На планке открутить планку.
  2. Отжать генератор от двигателя. Основным инструментом тут должна выступить, как нетрудно догадаться, регулировочная планка. А как альтернативный вариант может подойти монтажная лопатка или какой-то либо другой, но обязательно длинный инструмент.
  3. На планке затянуть гайку.Замена ремня автомобильного генератора
  4. Проверить степень натяжения генераторного ремня, не забывая о ранее приведенных оптимальных значениях.

Регулировочным болтом

Чтобы осуществить процедуру подтяжки при помощи регулировочного болта, которая, кстати, является более удобным и прогрессивным способом в практике обслуживания автомобилей, нужно придерживаться этого алгоритма действий:

  1. Ослабить затяжку гаек как нижнего, так и верхнего крепления генератора.
  2. Произвести поворот регулировочного болта по часовой стрелке.
  3. Отвести генератор от блока, при этом одновременно проверяя степень натяжения.
  4. Правильно затянуть гайки крепления генератора.

По завершению работ по натяжке генераторного ремня (при этом неважно, при помощи какого устройства они были реализованы) в первую очередь нужно проверить работоспособность общей генераторной установки. Начинают, как правило, с проверки цепи при факте отключенного двигателя. Для этого нужно провернуть ключ таким образом, чтобы контрольная лампочка на щитке загорелась. И только при этом условии разрешается запуск двигателя. Спустя некоторое время в результате вращений коленвала на средних частотах лампочка должна погаснуть.Ремень генератора на "Ладу Гранта"

При возникновении каких-либо трудностей с подтяжкой ремня генератора я советую найти максимальное количество информации о генераторной установке и процедуре натягивания в зависимости от той или иной модели автомобиля.

В целом данное действие не должно вызывать особых сложностей, так как выполняется по стандартной схеме даже водителями-новичками. Кстати, независимо от того, с помощью какого инструмента происходила процедура натяжения ремня, нужно обязательно провести контрольное измерение после непродолжительной поездки. Это позволит автовладельцу быть абсолютно уверенным в нормальном состоянии генераторного ремня и, как следствие, отличной работы всего автомобиля.

Видео «Как самому подтянуть ремень генератора»

На записи показано как с помощью натяжки убрать писк и стук распредвала.

 Делится портал: MineAvto
telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

0
замена свечей лада приора

Как заменить предохранители на Ладе Приоре самому?


В отечественном авто все приборы, питающиеся от напряжения, защищаются при помощи предохранителей монтажного блока. Цепи более мощных устройств-потребителей находятся под защитой реле. Этот материал поможет вам узнать, где расположен блок предохранителей Приоры и как осуществить замену деталей БП.


Место установки и схема

Стандартные плавкие элементы блока представляют собой пластиковые заглушки, внутри которых установлена плавкая нить. Предназначение последней является передача напряжения. Каждый компонент проводки подключается к БП вашей Приоры. Все эти элементы схемы цепи отвечают за функционирование электрических устройств: прикуривателя, печки, бензонасоса, устройства обогрева заднего стекла и так далее.

Если старые модели ВАЗов оснащены одним блоком, то в Ладе Приоре их два. Эти авто, помимо бензонасоса, прикуривателя, печки и других компонентов, оборудованы многими вспомогательными гаджетами, в результате чего одного блока будет мало для поддержки работоспособности всей цепи. К примеру, если в этом случае произойдет короткое замыкание в результате поломки печки, бензонасоса или прикуривателя, то меньше систем транспортного средства пострадают от этого. Но работоспособность бензонасоса останется под вопросом.

Один блок находится рядом с АКБ под капотом машины. Ниже приведена схема БП Лады Приоры и предназначение основных элементов.

Фото электросхемы главного блока

Таблица назначения ПП главного блока

Таблица назначения ПП главного блока

Многих владельцев Лад Приор интересует вопрос расположения предохранителя прикуривателя. Элемент, отвечающий за функционирование прикуривателя, находится в этом БП и его видно на схеме.

Второй блок размещен в салоне, под рулем машины, напротив сидения водителя. Благодаря схеме расположения и таблице с нумерацией можно сразу определить какой элемент вышел из строя.

Фото электросхемы салонного блока

Фото электросхемы салонного блока

Таблица нумерации предохранителей

Таблица нумерации предохранителей

Как снять и заменить своими руками?

Если с расположением блоков и со схемами все ясно, то рассмотрим процедуру демонтажа звеньев. Если вы уверены в том, что определенные компоненты электропроводки вышли из строя в результате того, что выгорела деталь (к примеру, отвечающая за свет на приборной панели), то блок нужно открыть, а выгоревшие приборы снять и поменять.

В том случае, если работоспособность приборов Лады Приоры не связана с выходом из строя предохранителей, то, возможно, целесообразно осуществить прозвонку всех компонентов цепи по схеме. Ведь причиной поломки могут служить как обрывы в электропроводке, так и замыкания. Далее вы узнаете, как снять и поменять предохранители на Ладе Приоре своими силами.

  1. С самого начала нужно подготовить свою Ладу к ремонту. Необходимо снять минусовую клемму АКБ и выключить зажигание.
  2. В зависимости от того, где стоят выгоревшие предохранители, вам нужно открыть соответствующий блок. Как сказано ранее, он может быть установлен в моторном отсеке или под рулем. Отожмите фиксаторы, которые крепят его защитную накладку. Сняв накладку, на обратной стороне ее можно увидеть схему. Согласно этой схеме нанесена разметка деталей, отвечающих за функционирование тех или иных устройств. Используйте ее чтобы определить местонахождения поломки.
  3. Отодвиньте накладку, которая скрывает блок. Возможно, для этого может потребоваться отвертка.

Установка нового предохранителя

Установка нового предохранителя

Снятая защитная накладка

Снятая защитная накладка

  1. Таблица назначения поможет выявить выгоревший ПП.
  2. Когда поиск сгоревшего звена в блоке Лады завершен, возьмите щипчики, при помощи которых осуществляется демонтаж звеньев. Как правило, вышедшее из строя звено видно по перегоревшей нити, которая проходит через его корпус. Однако, если на нем отсутствуют явные повреждения, то это еще не означает, что деталь целая и рабочая.

Вышедшее из строя звено

Вышедшее из строя звено

  1. Теперь монтируйте новый ПП на место вышедшего из строя. Учтите тот факт, что номиналы заменяемых устройств должны совпадать, т.е. если звено с маркировкой 15 ампер, то поменять его нужно на аналогичное.
  2. В случае необходимости замены реле операция по смене проводится аналогичным образом. Но для этого не понадобится пинцет – демонтировать реле можно руками. Сделав это, закройте пластиковую накладку БП и не забудьте бросить обратно минусовую клемму батареи.

Когда процедура завершена, включите зажигание и осуществите проверку тех приборов,ПП которых были заменены. Если проблема осталась, то, возможно, она заключается не в работоспособности звеньев. Вероятно, в цепи электропроводки произошел обрыв, который необходимо ликвидировать путем подключения проводов.

Видео «Как осуществить смену ПП своими руками»

Предлагаем вам посмотреть, как осуществляется замена предохранителей на Ладе своими силами.

Рассказывает портал: MineAvto
0
покраска и полировка автомобиля

Как покрасить и полировать автомобиль самому?


Покраска автомобиля своими руками — это достаточно интересное занятие, в котором реализуется творческий потенциал человека. Данный вид деятельности может быть как работой, так и хобби. Однако и то, и другое приносит пользу и удовлетворение.


В наше время, когда создано множество различных материалов для покраски автомобиля, стало легко обслуживать свою машину самому. Для этого, конечно, нужны навыки автомаляра. Если их нет, то это вопрос времени, потому что указанные навыки быстро приобретаются и остаются на всю жизнь. А начинается все с теоретической части.

Чтобы научиться красить машины своими руками, важно понять суть таких процессов как:

  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • покраска;
  • полировка.

Эти процессы являются основными в работе автомаляра. Их следует выполнять в приведенном выше порядке. Кроме того, каждый из процессов должен выполняться тщательно и ни в коем случае не должен быть пропущен. В противном случае это повлияет на качество работы: например, если машину не грунтовать, то краска ляжет на шпаклевку с дефектами, и все они в итоге будут видны.

 

Этап шпаклевки кузова

Шпаклевка используется в том случае, когда нужно заполнить неровность на машине, ибо ее основное свойство — это выравнивание поверхности. Делается это следующим образом: нужно взять два шпателя (пластмассовых или металлических), один для выбирания шпаклевки с банки (4х10 см.), другой для замеса (20х10 см.), затем взять немного шпаклевки и добавить в нее 3-5% отвердителя (идет в комплекте). Далее спешными движениями все перемешивается, пока не исчезнут прожилки отвердителя.

Количеством отвердителя можно регулировать время затвердевания шпаклевки. Следует учесть, что при низкой температуре воздуха она застывает дольше, а при высокой — быстрее. Важно помнить, что шпаклевка служит основой для грунтовки и краски, поэтому перед тем как шпаклевать, нужно сбить глянец с детали наждаком № 240 и еще раз обезжирить ее. Чтобы разведенную шпаклевку нанести на машину, можно воспользоваться набором резиновых шпателей, а для больших поверхностей следует использовать широкие металлические шпатели.

Если положить совсем немного отвердителя, то шпатлевка все равно рано или поздно застынет. А вот большое количество отвердителя заставит ее застыть в считанные минуты. Поэтому всегда лучше не доложить отвердителя, чем переложить.

Для обработки шпаклевки удобно пользоваться шлифовальной машинкой. Также можно использовать малярные утюжки разной величины и наждак от крупного (№ 60) до мелкого (№ 240). Способы обработки шпаклевки делятся на сухую и мокрую. В зависимости от выбранного способа подбирается соответствующая наждачная бумага. Для обработки с водой лучше брать листовой наждак, а для сухой — ленточный.

Чтобы научиться выводить линии кузова шпаклевкой, необходима, прежде всего, практика, поэтому нужно пробовать — накладывать, шлифовать, пока не получится идеально.

 

Не стоит сразу класть большой слой шпаклевки. Верхние слои могут схватиться быстрее и перекрыть доступ кислорода к еще незастывшим, а он принимает участие в реакции отверждения. В итоге это приведет к просадке шпаклевки, а потом и к ее отслоению.

Автомобильная шпаклевка накладывается слоями толщиной до 5 мм. При этом очень важно давать каждому слою полностью высохнуть. Время высыхания указывается на упаковке материала.

Всегда нужно стремиться к тому, чтобы поверхность была выровнена как можно лучше и шпаклевки понадобилось минимальное количество. Чем тоньше слой шпаклевки, тем меньше у нее шансов отвалиться.

Если нужно шпаклевать бампер, то следует пользоваться специальной шпаклевкой для пластика. Обычная шпаклевка для кузова не будет держаться. Но есть способ ее использовать, если применить специальный грунт, о чем будет сказано ниже.

 

Нанесение грунта перед покраской

После выравнивания всех поверхностей можно переходить к грунтованию машины. Перед грунтовкой нужно сбить глянец с детали наждаком № 360, после чего обезжирить ее и развести грунт в пропорциях, указанных на банке. Затем необходимо залить грунт в бачок пистолета и нанести первый слой.

Во избежание подтеков первый слой лучше сделать тонким. Можно еще нанести 1-2 слоя и оставить машину до полного высыхания грунта (обычно 24 часа). На следующий день затереть грунт с помощью утюжка и наждачной бумаги № 500 или № 600 (с водой). Теперь грунт готов к покраске.

Грунтовки бывают нескольких типов, а именно: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Заполняющие грунты применяются для окончательного выравнивания основания и обеспечения хорошей адгезии с краской. Такие грунтовки, как и шпаклевки, обладают некоторой пористостью, но размер пор у них намного меньше.

Антикоррозийные грунтовки предназначены для защиты стальных кузовов. Если металл уже тронут ржавчиной или его сваривали, то антикоррозийная обработка обязательна. Используемые грунтовки содержат кислоты, которые, реагируя с металлом, создают на его поверхности непроницаемую и нерастворимую пленку окислов. Эта пленка предохраняет кузов от контакта с влагой и кислородом.

Эпоксидная грунтовка тоже образует непроницаемую пленку, но сама по себе не обладает активным антикоррозийным свойством. Ею хорошо консервировать металл, кроме того, такая грунтовка способна выступать изолирующим слоем. Небольшие протирки при шлифовке очень удобно закрывать эпоксидным грунтом.

Бамперы грунтуются специальной грунтовкой. На ней так и написано: «для пластика». Она может продаваться как на разлив, так и в аэрозольных баллонах. По большому счету, разницы нет, тем более, что на этапе грунта качество распыления, которое может обеспечить баллончик, не сказывается на конечном результате.

С помощью грунтовки для пластика можно сэкономить на шпаклевке, которой выравнивают бампер. Если покрыть его специальным грунтом, то дальше можно использовать обычную автомобильную шпатлевку, а не специальную, для пластика. Этот прием часто используется автолюбителями.

Точки контроля в процессе покраски автомобиля

Большим плюсом в покраске является наличие специальной камеры или помещения, в котором минимум пыли и ничего не падает с потолка. Перед тем как красить машину, ее нужно обдуть от пыли, затем укрыть и обклеить при помощи чехла, малярной бумаги и скотча. Далее обезжириваем поверхность антисиликоном.

Температура кузова и окружающей среды может влиять на качество лакокрасочного покрытия. Крайне нежелательно держать перед покраской автомобиль на солнце. На горячем металле краска течет, слишком быстро сохнет и даже может закипеть. В связи с этим на лакокрасочном покрытии образуются различные дефекты, многие из которых нельзя удалить постфактум.

Имеет значение и покрасочное оборудование. Дешевый краскопульт заплюет всю машину краской, а маломощный компрессор с маленьким ресивером постоянно заставляет ждать, пока накачается необходимое давление. На хорошие результаты можно рассчитывать, если пользоваться, как минимум, средним по цене оборудованием.

При покраске машины металликом качество распыления имеет огромное значение, поэтому пульверизатор должен быть не из дешевых.

Первый слой лучше сделать тонким, ибо подтеки зачастую срываются именно на нем. Если краска кроет хорошо, то 2-3 слоя будет вполне достаточно. Затем идут 2-3 слоя лака. На следующий день можно любоваться результатом, а если есть мелкие дефекты, то устранить их полировкой.

 

Полировка лакокрасочного покрытия

Бывает так, что на окрашенную поверхность попадают пылинки, соринки и даже прилипают различные насекомые. В таких случаях поможет полировка автомобиля своими руками. Для этого понадобится: полировальная машинка, полироли (к примеру, G-3 и G-10 фирмы «Фарекла»), ведро воды, губка, скребок, наждак № 1500 — 2500 (листовой).

Наждак № 1500 разрывается на 4 части, и вручную (без утюжка) затирается по мокрому равномерно вся деталь до тех пор, пока пылинки не уйдут. В процессе это можно периодически проверять с помощью резинового скребка или автомобильного дворника. В итоге деталь должна стать матовой и более гладкой (без шагрени).

Когда пылинки удалены, самое время приступить к полировке. Данная процедура начинается с обработки абразивной пастой и заканчивается финишным полиролем, который увеличивает блеск и убирает голограмму. Завершить полировку желательно консервирующим полиролем, который защитит краску от внешних воздействий и добавит 10-20% блеска.

При полировке нужно быть очень аккуратным и следить за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попал сторонний абразив, который может исчертить глубокими царапинами всю деталь.

Выше вкратце описывались 4 основных процесса. Читая эти строки, вы уже имеете представление, что такое покраска автомобиля своими руками.

telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

 

1
бюджетные автомобили

Бюджетные иностранные автомобили за 300 000 рублей


В этой статье мы расскажем, о том какой автомобиль можно купить в пределах 300 000 рублей.


Когда у Вас есть 300 000 рублей встает вопрос, какой автомобиль выбрать и приобрести — Mercedes или BMW а может взять Opel либо Infinity. Даже и не вздумайте, за эти деньги это будет корыто с запчастями.

Мы расскажем какой автомобиль необходимо брать с данным бюджетом, что бы не встрять на деньги и не потерять уже имеющиеся. Пять авто которые мы рассмотрим: Reno, Daewoo, Kia, Hyundai, Volkswagen.


Daewoo Nexia

Daewoo Nexia

DAEWOO NEXIA — Самая дешевая и на мой взгляд худший из вариантом 5-ти которые мы сегодня рассмотрим. Эта машина вполне подошла бы пенсионеру, либо если Вы работаете в такси и у Вас бюджет даже не 300 тыс. рублей а скорее 150-200 тыс. рублей. Но будьте готовы что за такую сумму она скорее всего будет в ужасном состоянии по кузову и скорее всего по салону тоже.

Самая большая проблема этого авто что она просто адски ржавеет. Главный ее плюс что она практически не ломается, ну если конечно вы будете за ней смотреть и менять расходники вовремя.


Reno Logan

Reno Logan

RENO LOGAN — самая долгожданная бюджетная машина появившаяся в 2004 году.  А уже в 2005 году пришла на Российский рынок. Покупая именно первых годов эту модель, смотрите что бы ее не использовали в такси так от туда они выходят просто ушатанные в хлам. Нужно будет побегать, поискать данный автомобиль в хорошем состоянии и будьте готовы что она будет дубовая во всем но очень надежная и практичная. Потому что очень простая и легкая.

По поводу службы двигателя автомобиля можете не парится, так как пробеги у них рассчитаны на 500-600 тыс. км. Это факт! Вообще эти машины практичные, за всю свою службу они могут сломаться 3-5 раз и это по мелочи, главное не забывайте следить и менять все расходники своевременно. На таком автомобиле в случае поломки нет необходимости бегать по разным СТО или гаражам, дабы отремонтировать авто. Официалы берут копейки за диагностику и ремонты и запчасти стоят обычных денег.


Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

HYUNDAI SOLARIS — самая угоняемая машина среди иномарок в России. Обычно на этот автомобиль ставят секретные сигнализации и на платные парковки. Иначе беда не за горами………

По поводу поломок это очень выносливая машина и дешевая в обслуживании. Главное не забывайте и не забивайте менять все расходники вовремя и масло тоже. Единственное что нужно будет сразу заменить — это топливный фильтр.

После 200 тыс. пробега начнутся мелкие поломки, но не критично, ничего серьезного при правильном использовании и аккуратном с ней не случится.

Запчастей на данный автомобиль просто очень много как оригинал так и лицензия, по демократическим ценам. Как на мой взгляд это лучший выбор за данную сумму денег.


Kia Rio

Kia Rio

KIA RIO — автомобиль полностью идентичен Hyundai Solaris. Производитель ее позиционирует как более молодежный автомобиль и лучше чем любой бюджетный в данном весе.


Volkswagen polo

Volkswagen polo

VOLKSWAGEN POLO — данный седан упрощен по концепции и до 250 тыс. километров, вообще не делает мозги. Отлично подходит для четких пацанчиков. Имеет отличный и стильный дизайн салона, собранный автомобиль.

Polo из всех выше приведенных вариантов авто, самый требовательный и дорогой в обслуживании. При этом самый надежный и четкий. Машина отлично держит дорогу на скорости и имеет мягкую подвеску.

МЫ ПРИВЕЛИ САМЫЕ АДЕКВАТНЫЕ ВАРИАНТЫ. ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

 

1
каршеринг

Аренда автомобиля в Москве


Взять автомобиль в аренду в Москве стало очень просто и удобно, благодаря новым разработанным приложениям «Каршеринг».


На сегодняшний день существует 5 организаций по предоставлению легкой аренды автомобиля. Рассмотрим один из них, под названием BelkaCar.

Аренда автомобиля в данном приложении доступна как для граждан РФ так и для иностранного гражданина. Для начала необходимо скачать приложение в App Store либо Google Play. Проходим легкую регистрацию, необходимо загрузить сканы документов, таких как: Страницы паспорта и водительского удостоверения. Проверка загруженной вами информации осуществляется в течении 2 часов.

каршеринг

После того как Вам подтвердили и одобрили ваш запрос на аренду автомобиля, вы можете на карте выбрать один из автомобилей, который находится близко к вашему месту расположения. Вы резервируете данный автомобиль и у Вас появляется 20 минут совершенно бесплатных, для того что б вы добрались к месту расположения данного транспортного средства.

Вы на возле автомобиля. Дальше все просто через приложение Вам необходимо открыть двери автомобиля, ключи находятся в замке зажигания. Теперь Вы можете использовать автомобиль по его назначению и Вашем потребностям. Самое главное не забывайте во время оставления авто на стоянке, переходить в режим ожидания, для экономии Ваших финансов.

После окончания использования машины, ее необходимо припарковать с соблюдение ПДД внутри МКАДа и не дальше чем пол киллометра от станции метро.

Завершить поездку в приложении.

Не забывайте соблюдать правила дорожного движения, так как штрафы придется оплачивать Вам!

1
рулевая рейка

Как работает рулевая рейка и ее устройство?!


Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если же вы новичок, вам наверняка пригодятся знания об устройстве рулевой рейки. В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем придется столкнуться в данном вопросе.


Реечный рулевой механизм – это правильное название той части автомобиля, которую мы рассматриваем. Хотя простонародное выражение рулевая рейка прижилось уже давно и все понимают о чем идет речь. Этот механизм преобразует вращение вала руля в движения тяг влево-вправо. А они, в свою очередь, передают силу на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка – это переходное звено между водителем, который крутит баранку и колесами, которые поворачиваются. Теперь сами понимаете – насколько важна работоспособность данного устройства.

С другой стороны, рейка – это шток с поршнем, корпус которого является силовым цилиндром ГУРа. В корпусе находится золотник, который распределяет потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет изменяться и сторона с жидкостью, которая находится там под давлением.

Устройство механической рейки

Устройство рулевой рейки зависит и от типа механизма. Механический вид является самым простым и распространенным. Он может устанавливаться как на передне-приводные автомобили, так и на задне-приводные.Замена наконечника рулевой тяги

При этом непосредственно колеса поворачиваются за счет усилий, которые делает водитель. И чтобы их снизить как можно больше – может использоваться рейка, содержащая переменное придаточное число.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной работы авто, а этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубчики рейки меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на большой скорости руль немного утяжеляется и его маневренность падает. А на дороге с небольшой скоростью, к примеру при парковке, руль крутится немного легче (поскольку меньшее придаточное число).

Первая отечественная машина с таким устройством — «ВАЗ-2110». Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прикладывать усилия для того, чтобы после поворота вернуть рулевое колесо в исходное положение, достаточно было просто его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как устроена рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задавать себе водители новых автомобилей, в которые внедрен гидроусилитель. Самое основное отличие от механического вида состоит в том, что здесь присутствует ГУР и он придает легкости управления и его остроты.Устройство рулевой рейки фото

Если рассматривать структуру гидравлического механизма с рейкой, то он состоит из:

  1. Входа.
  2. Втулки золотника.
  3. Пылезащитного колпачка.
  4. Стопорного кольца.
  5. Сальника золотника.
  6. Золотника.
  7. Подшипника.
  8. Сальника штока.
  9. Тыльника.
  10. Штока рейки.
  11. Стопорного кольца.
  12. Уплотнителя тыльника.
  13. Поршня штока.
  14. Втулки штока.
  15. Гайки прижима.
  16. Гайки золотника.
  17. Пробки золотника.
  18. Червяка золотника.
  19. Перепускных трубок.
  20. Выхода.

Устройство гидравлической рейки автомобиляРасполагается рулевая рейка или в верхней части (может быть прикреплена к кузову, двигателю) или в нижней (может крепиться к подрамнику, балке, кузову). От того – в каком месте размещено устройство – не зависит его стиль работы, параметры и возможность изнашивания. Важно то, с каким вниманием водитель относится к вопросу эксплуатации.

Схема работы гидравлической рейки такая же, как и при механике. Но здесь присутствует дополнительный элемент – гидроусилитель. Он размещен сразу после рулевого колеса и помогает облегчить его поворачиваемость.

Устройство электрической рейки

Данное устройство отличается от предыдущих наличием электромотора, который находится в левой части колонки (такой способ установки позволяет здорово сэкономить средства, но подвергает водителя опасности). Электроусилитель, в основном, размещают на валу или интегрируют с рулевой рейкой. Такое размещение улучшает безопасность авто.

Ремонт рулевой рейки фотоСтруктура такого механизма следующая:

  • Картер рулевого механизма.
  • Рулевой вал.
  • Датчик момента на рулевом валу.
  • Ведущая шестерня.
  • Рейка.
  • Блок управления.
  • Полный вал электромотора.
  • Электромотор.
  • Шариковая гайка.

«Если установка электроусилителя так опасна, то почему ее устанавливают на авто?» — спросите вы. Ответ прост – здесь важно и большое количество положительных сторон. Среди них – высокий коэффициент полезного действия по сравнению с ГУРом, нет зависимости от температуры воздуха, влажности, погоды. Важен и тот факт, что электромотор – очень надежен, у него нет ни сальников, ни прокладок, ни шлангов. Его составные части не будут изнашиваться так быстро, как у других механизмах.

В электромотор и рулевую рейку не придется доливать жидкость (а в механических видах отсутствие смазки является главной причиной выхода из строя всего рулевого комплекса), соответственно, постоянное обслуживание авто не требуется. Электромотор также будет включаться только при движении колесом руля, поэтому о его экономичности и спорить не приходится — это факт.Новая рулевая рейка фото

Какой бы вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле – важно прислушиваться к его работе и выявлять ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если она проходят единоразово, в работе что-то нарушено – обратитесь к специалисту или посмотрите на проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков авто достаточно смазать все детали маслом или в механическое устройство добавить жидкость. Это сохранит работоспособность машины еще на многие годы без применения капитального ремонта. Лучше исправить мелкие неполадки сразу, нежели они превратятся в большие проблемы. Ухаживайте за своим авто и оно будет служить вам долго и хорошо!

Видео «Как заменить рулевую рейку»

На записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы с легкостью сможете повторить все действия на своем автомобиле. 

 Статьей поделился портал: MineAvto
telegram

ПОДПИСКА НА КАНАЛ

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля